3. Строительство колодца
Наиболее подходящим материалом считаются дубовые бревна и брусья, поскольку дуб — самое долговечное дерево. В течение 20-25 лет колодцы с дубовыми срубами не требуют дополнительного ремонта. К недостаткам дуба относится его способность окрашивать воду в коричневатый цвет и придавать ей неприятный вкус. Но их можно устранить или, по крайней мере, уменьшить. Для этого бревна необходимо опустить в воду и оставить там на продолжительное время. Вода проникнет в поры дерева, где содержащиеся в ней соли железа вступят в реакцию с дубильными веществами и заржавеют, а древесина окрасится в черный цвет. Этот процесс называется морением.
Такую подготовку проходит древесина для нижней части сруба: сделав необходимое количество венцов из оструганных бревен, пронумеровав бревна и разобрав венцы, бревна нужно положить в проточную воду, а через 12-20 месяцев вынуть из воды. После того как они просохнут в укрытом от сквозняков месте, их можно использовать для строительства сруба.
Для надводных частей чаще всего используются бревна из сосны и лиственницы как самые долговечные. Подходящими считаются также вяз, береза, ольха, осина и верба.
Тот же материал, кроме вяза, березы и ольхи, идет и для строительства подводных частей колодца. При использовании сосны и осины вода приобретает сначала неприятный горьковатый привкус, но со временем он проходит.
Вяз, береза и ольха — менее пригодный материал для подводных частей колодца, так как в сырых местах быстро гниет, У ели и липы слишком мягкая и непрочная древесина, поэтому эти породы тоже не очень пригодны.
Устройство и рубка сруба
Для возведения сруба необходимы бревна, бруски и пластины.
Как правило, сруб делается из целых бревен диаметром 15-18 см. В верхней части колодца бревна должны быть тоньше, чем в нижней.
Бруски используются для подводной и надводной частей сруба, их толщина составляет соответственно 22 и 16 см. Для получения таких брусков бревна сначала опиливаются пилой, а затем отесываются топором на 3 или 4 канта (с трех или четырех сторон). Чтобы бруски плотно прилегали друг к другу, те стороны брусков, которые соприкасаются при сборке сруба, нужно дополнительно остругать и отфуговать.
Деревянные пластины получаются путем распиловки бревен толщиной 22 и более сантиметров.
Чтобы колодец прослужил дольше, внутреннюю сторону бревен, брусков и пластин необходимо гладко остругать. Тогда на их поверхности не будет задерживаться грязь, и материал не загниет.
Прежде всего, необходимо выполнить обтесывание бревен для сруба на один кант: по линии оттески с помощью топора сделать небольшие углубления, а затем отесать бревно в направлении от макушки к корню. Окончательная зачистка производится в обратном направлении.
Для оклада — первого венца сруба — требуется самая прочная древесина и бревна большого диаметра, на 5-8 см больше, чем у остальных бревен. Постепенно нижние венцы следует удалять, оставляя два-три.
Способов соединения бревен в венце два: «в угол» пазом вниз или «в лапу”. Более простым является первый способ, который также называют «в обло», «в охряпку», «в чашку». При его выполнении требуется специальный инструмент — черта. Сначала в соответствии с размером колодца в свету, т. е. с внутренней стороны, на две противоположные стороны необходимо положить два бревна, а на них строго перпендикулярно еще два бревна. Так получаются два нижних и два верхних бревна.
Чтобы избежать перекоса венца в ту или иную сторону, при укладке бревен нужно следить за тем, чтобы комель -лежал на макушке.
Ножки черты следует раздвинуть на расстояние, равное половине диаметра верхнего бревна, после чего одну ножку упереть в нижнее бревно, а второй по верхнему бревну очертить полукруг. То же сделать на всех четырех углах.
Затем нужно вырубить чашки таким образом, чтобы верхнее бревно плотно охватывало нижнее, для чего на дне чашки и на нижнем бревне на глубине 2-3 см сделать небольшую ровную площадку.
Чашки венцов выполняются в той же последовательности, что и чашки оклада. Венцы должны плотно прилегать друг к другу, поэтому по всей длине верхних бревен необходимо сделать паз с помощью топора, предварительно наметив его границы чертой.
Нижнее бревно с углублением
Проведение риски для чашки угла чертой
Вырубка паза
Глубину чашки следует увеличить, чтобы после вырубки паза бревно не висело, для чего необходимо оставить небольшой валик по форме паза.
Более прочным и одновременно сложным является соединение «в лапу». Техника его выполнения следующая: бревна на концах нужно отесать на четыре канта на длину, равную диаметру бревна, затем разделить на восемь частей торцевую и боковые стороны отесанных концов, а точки деления соединись линиями, параллельными отесанным сторонам. На полученных ребрах АБ, ВГ, ДЕ, ЖЗ откладываются определенные отрезки: сверху и снизу на ребре АБ откладывается по 1/8 части, на ребрах ВГ и ДЕ — по 2/8 на ребре ЖЗ — по 3/8.При соединении точек образуются контуры будущей «лапы» По этому контуру вырезается «лапа» для внутренней стороны сруба. Изготовление «лапы» для наружной стороны сруба аналогично, только в готовом виде у нее необходимо чуть-чуть стесать угол.
Порядок построения лапы (вид с внутренней стороны)
На бревнах с готовыми «лапами» выбирается такой же паз, как при соединении «в угол». Соединение станет еще более прочным, если использовать прямой или косой шип, расположенный вплотную к внутреннему углу. Его размеры приблизительно равны 1/3 части ширины и длины «лапы». Однако самым прочным является соединение, полученное при использовании шипа в форме ласточкина хвоста. Его изготовление и подгонка требуют больших временных затрат, но они полностью оправдываются.
Существуют и более простые способы соединения брусков, например с коренным шипом или в полдерева. В первом случае на концах брусков просверливается несколько отверстий в одних и тех же местах, чтобы одним нагелем можно было соединить сразу несколько венцов,
Нагель — это круглый деревянный стержень диаметром не менее 30 мм, который изготавливается из твердых пород дерева, например дуба.
Соединение «в лапу»: а — прямой коренной шип в «лапе»; б — косой шип в «лапе»; в — соединение бревен «в лапу» с помощью шипа в форме ласточкина хвоста
Рубка угла с коренным шипом: 1 – коренной шип; 2 – нагель
Сначала коренной шип необходимо сделать на одном бруске, который затем прикладывается к другому. Шип следует обвести карандашом, после чего по контуру сделать пропил, а лишнюю древесину выбрать.
Нагели используются и при соединении в полдерева. Кроме них необходима вставная шпонка, изготовленная из твердых пород дерева. Прежде чем приступать к рубке угла, следует наметить риски для пропила брусков, а в местах пропилов выбрать паз под шпонку. То же соединение можно выполнить с помощью только шпонок.
Для предотвращения просачивания воды через бруски по всей их длине необходимо выбрать пазы или шпунты, в которые затем вставить рейки. Дополнительно с наружных сторон сруба на брусках в местах их соединения следует снять фаски глубиной 25-40 мм, а затем замазать их заподлицо жирной глиной.
Рубка угла в полдерева: а – брусья соединение на нагелях и шпонках; б – со вставленными соединения на шпонках в них рейками
Не следует использовать краску или антисептические вещества для обработки сруба — это негативно отразится на качестве воды. По той же причине не рекомендуется конопатить пазы и трещины паклей или пенькой.
